提到 Malbec，很多人第一個想到的可能是阿根廷。

深色、成熟的黑色水果、飽滿的酒體，Malbec 幾乎已經成為阿根廷葡萄酒最鮮明的名片之一。

但如果往前追溯，Malbec 的故事其實是從法國開始的。

這也是我們這次在法國西南部遇見 Amplius Malbec 2020 時，覺得它特別有意思的地方。

它不是來自阿根廷 Mendoza，也不是來自最常與法國 Malbec 聯想到的 Cahors，而是來自法國西南部的 Périgord。

更重要的是，我們不是從一張酒單上認識它。這一次，我們走進了 Stéphane Puyol 的酒莊，也走到酒莊周圍的葡萄園。

所以喝這瓶酒時，我們想知道的並不只是：「這瓶 Malbec 好不好喝？」

而是另一個更有趣的問題：

當 Malbec 回到法國西南部的土地，它會呈現什麼樣子？

一瓶來自 Périgord 的 100% Malbec

一小塊葡萄園，做一支自己的 Malbec

Amplius 是 Stéphane Puyol 旗下的酒款，以 100% Malbec 釀造，標示為 IGP Périgord。

根據目前能查到較完整的酒款技術資料，Amplius 的 Malbec 葡萄園約 1.5 公頃，葡萄藤平均約 35 年，生長於以**黏土與石灰岩（argilo-calcaire）**為主的土地。

1.5 公頃是一個很值得注意的數字。

它不是一片為大量生產而存在的葡萄園。對我們來說，Amplius 更像是釀酒人在自己熟悉的土地上，留下的一個小作品：只選擇 Malbec，看看這個品種在 Périgord 能表現成什麼樣子。

而「35 年藤齡」也不只是酒標上好看的數字。隨著葡萄藤成熟、根系深入不同土層，它與土地之間的關係也會逐漸改變。真正重要的，仍然是釀酒者最後如何把這些條件帶進酒裡。

我們拜訪 Stéphane Puyol 酒莊時拍攝的葡萄園。由於無法確認照片中的地塊就是 Amplius 的 Malbec 地塊，因此我們保留它作為酒莊周邊葡萄園的實地紀錄。

同一位釀酒人，從 Périgord 到 Saint-Émilion

Amplius 背後的釀酒人 Stéphane Puyol，也是我們這一期選酒中反覆出現的一個名字。

因為他同時也是 Saint-Émilion Château Barberousse 的莊主。

這件事讓我們開始覺得，這一期與其說是在介紹一瓶又一瓶彼此沒有關係的葡萄酒，不如說是在透過不同作品，慢慢認識一位釀酒者。

在 Saint-Émilion，他面對的是當地既有的風土、葡萄品種與產區傳統；到了 Périgord，我們看到的卻是一支 100% Malbec 的 Amplius。

同一個人，換了一塊土地、換了一個葡萄品種，最後會做出什麼不同的酒？

這也是我們決定把這些酒一支一支記錄下來的原因。

72 小時低溫浸皮：不是只想把 Malbec 做得更濃

如果只看到「100% Malbec」，我們可能很容易先想到深色、濃郁、單寧強烈的紅酒。

但 Amplius 的釀造方式，透露了 Stéphane Puyol 想做的並不只是「更濃」。

根據目前取得的 Amplius 技術資料，葡萄採收後經過 100% 去梗，接著在約 8°C 的低溫環境中進行約 72 小時的發酵前浸皮。在酒精發酵真正開始以前，透過低溫讓葡萄皮與果汁接觸，可以較溫和地取得色澤與芳香物質。

接下來則透過 **pigeage（壓帽）**進行萃取，整體釀造時間約 4 星期，並控制發酵溫度。

這些看起來有些技術性的細節，其實回答了一個很簡單的問題：

為什麼 Amplius 有 Malbec 的深度與成熟果實，卻不必把力量變成粗糙的單寧？

酒莊尋找的，是果實、香氣、結構與單寧之間的平衡。

Stéphane Puyol 酒莊內的工作酒窖。沒有刻意為參觀整理的展示感，木桶、酒箱與日常工作仍留在原本的位置。

黑莓、黑醋栗、香料與甘草——Amplius 的風味輪廓

從目前可以查到的歐洲品飲資料來看，Amplius 的風格描述相當一致。

酒色呈現深紫色，帶有紫羅蘭般的色澤；香氣以黑醋栗、黑莓、酸櫻桃與成熟黑色水果為主，伴隨新鮮的香料氣息。

入口後，黑色水果仍然是主軸，接著可以找到甘草的氣息；部分品飲資料也記錄了類似牡丹的花香調性。

我們特別注意到法國資料中用來形容它單寧的一句話：

「tanins souples et ronds」

——柔順而圓潤的單寧。

這句話很能解釋 Amplius。

它並不是一瓶沒有力量的紅酒。相反地，它有深色水果、有成熟度，也有 Malbec 應有的存在感；只是這些力量最後沒有變成生硬與厚重。